На главную
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация


Навигация
- Форум
- Фотогалерея
- Каталог яхт-клубов
- Карта сайта
- Яхтинг в Интернет
- Реклама на портале
Реклама
Случайное фото
Наши рассылки

Rambler's Top100
Рейтинг - яхты и катера
Рейтинг@Mail.ru
 
Индийский океан

Яхтинг на Сейшельских островах

Яхтинг на Сейшельских островах

А сейчас, дорогой мой маленький читатель, ты узнаешь, где я пропадала последние две недели. Я ходила на катамаране по волнам Индийского океана. Страна есть такая - Сейшелы называется. Мне там было хорошо. Я даже немножко тут напишу, как именно. Лучи зависти складываются внизу каждого поста автоматически после нажатия на ссылку "оставить комментарий". Чмоке.


Часть первая. Подготовка к поездке.
Началось все практически сразу после возвращения из Турции. Сперва речь шла о том, что надо как-то нетривиально встретить Новый год-2008.
Думали про Канары, но в июне трое из тех, кто должен был участвовать в походе, туда съездили для получения каких-то более продвинутых шкипперских прав, чем у них были - и остались недовольны. Лето на Канарах было условное - градусов 25, сильный ветер, и на яхте все мерзли. Концепция же зимнего отдыха была такая, что всем должно быть тепло. Из "униформы" - плавки и в лучшем случае шлепки.
Тогда-то и родилась идея с Сейшелами. Кажется, на новый год не было то ли билетов, то ли свободных яхт, то ли кто-то к тому времени уже запланировал лыжи (в этом году я узнала, что в августе более 60% новогодних туров уже выкуплено), поэтому решили перенести поездку на февраль. Заказали билеты, связались с представителями чартера, и дело было сделано. На дворе было лето, до отпуска оставалось больше полугода. Отпуск представлялся как нечто райски-прекрасное.

А осенью началось... Постепенно выяснилось, что Сейшелы - не такой уж рай, как кажется, когда разглядываешь картинки.
Во-первых, довольно сильное впечатление произвела история про "Аннушку" . Потом выяснилось, что яхтинг на Сейшелах начал развиваться примерно в конце 90-х, что тоже давало благодатную почву для опасений.
Проблемы были и с пайлотом - в природе существовал всего один пайлот по Сейшелам, правда, в двух изданиях. Оба издания было практически невозможно купить - но, когда мы наконец-то его заказали и получили, стало еще грустнее: цивилизованных (под "цивилизацией" я в данном случае понимаю банальное наличие электричества и пресной воды для дозаправки) марин на Сейшелах было две, на двух основных островах. В остальных случаях предлагалось довольствоваться якорными "зелеными" стоянками, в окружении опасных кораллов, отмелей и камней посреди океана. Причем, о половине стоянок можно было сразу забыть, потому что зимой на Сейшелах дует северо-западный ветер, летом - юго-восточный.
Не добавило оптимизма и прочтение путеводителя. Там сообщалось, что магазины на Сейшелах работают с 8 утра до 17-00, что светофоров на островах два, заправок примерно три. Собственно, правильно - зачем больше, если все население Сейшел - 85 тысяч человек??

В общем, уезжали мы с ощущением бодрящей неизвестности.


Перелет через Дубаи. Неторопливый Sunsail. Прогулка по Виктории. Катамаран.

Пожалуй, единственное, что отравляет блаженную негу сейшельского отдыха - изнуряющий перелет. Прямых рейсов из Москвы нет, летают авиалинии Катар и Эмирейтс, оба с пересадкой. Поначалу нас пересадка радовала - мы выбрали эмирейтс и должны были 4 часа провести в аэропорту Дубая. На самом деле и потенциал для шоппинга в Дубайском аэропорту оказался так себе (впечатлила разве что вожеделенная Nokia E90 за 700 долларов вместо московских 1500, но я ее не купила), и сама пересадка довольно тяжелая - ночью, когда организм хочет спать. Всего путь занимает 12 часов - два перелета (Москва-Дубаи, Дубаи-Виктория, каждый примерно по 4,5 часа) и 3-4 часа в аэропорте при пересадке.
Выехав из Москвы в 17-00, в Виктории (столица Сейшел) мы были в 5-6 утра. Перед посадкой я смотрела в иллюминатор (как раз светало) - и это было волшебно: такого количества звезд я никогда не видела...
Посадочная полоса - практически в море. Причем, довольно часто в путеводителях пишут про разные курорты: самолет, дескать, садится в море, в последний момент появляется посадочная полоса. Не верьте - в действительности "в море" самолет садится только на Сейшелах - от посадочной полосы до волн метров пять (без преувеличений). Аэропорт -маленький. Поскольку рейсов в день мало, документы проверяют быстро, процесс проштамповки визы (печать в виде Коко-де мер, кокоса-попы) занимает считанные минуты. Виза бесплатная - мы долго думали, как будем за нее платить (показания путеводителей и путевых записок разнились: кто-то говорил что платить надо в банке, кто-то - при вылете в аэропорту), выяснилось, что с недавних пор плата за нее входит в сборы при покупке авиабилета.
От аэропорта до Виктории - минут 10 езды на такси. Марина Сансейла - посередине. Строго говоря, в Виктории две марины - одна "общественная", она же порт. Другая - частная, принадлежащая Сансейлу. Они совсем рядом. Что представляет собой частная марина на Сейшелах: один понтон с яхтами, один небольшой домик с офисом. В домике - два туалета с душем. Забегая вперед, скажу, что ознакомившись с маринным сейшельским душем, я раз и навсегда переборола клаустрофобию и предпочла душ на яхте. На острове Праслин (Praslin -правильно Прали, но мы все равно называли его на русский лад) душ вообще представлял собой дырку от "писающего мальчика" с довольно сильной струей холодной воды.
И вот мы приезжаем часов в 8 утра в нашу марину, в офисе - никого. Часам к 9 появляется кто-то и говорит, что сансейловский дядечка будет... позже. Дядечка и правда появляется, но сразу говорит что катамаран будет готов не раньше 15-00. Но типа мы успеем куда-нибудь на нем укатить и все у нас получится, как раз до 15-00 он свозит нас в город и проведет краткий брифинг по островам.
Брифинг получается довольно познавательный: нам выдаются карты и оказывается, что огромная часть океанской территории Сейшел - "Area to be avoided". Где-то недоисследовали океан, где-то сильные течения, где-то - камни. Чувак довольно подробно рассказывает о том, где можно стоять и куда ходить, дает даже явки и пароли каких-то полезных людей. Я на всякий случай спрашиваю, есть ли какие-то вещи, которых стоит бояться или избегать, чувак расплывается в улыбке и отвечает: "Nothing! You're in PARADISE!!"
Поскольку кат не готов, чувак предлагает отвезти в город. Нас восемь человек, очевидно, что в одну машину мы не влезаем - но чувак говорит "it's ok!" (эта фраза вообще там на островах ключевая) и пригоняет джипик с открытым багажником, в который как раз помещаются четверо из тех, кто не влез в салон.
Пока мы едем в Викторию, меня обуревает тревога за тех, кто там, в багажнике - а вдруг мы перевернемся и все погибнут?? Сейшелы вообще очень опасное место для городских невротиков - первые три-четыре дня мозг мой, перестраиваясь, сходил с ума. То вот джип боялась, что перевернется, то что кат сорвет с якоря, то - что его перевернет, то - что мы отравимся этой странной креольской едой. Каждую ночь меня мучали натуральные кошмары с разными сценариями, иногда даже по несколько за ночь. На самом деле сейчас я понимаю, что сейшельская жизнь просто действительно очень сильно отличается от московской - именно поэтому сознание дает такую реакцию. Местные никуда не спешат, абсолютно всегда настроены позитивно, абсолютно искренне улыбаются, и самое парадоксальное - в 99 случаях из 100 НИЧЕГО ОТ ТЕБЯ НЕ ХОТЯТ. То есть им просто пофиг. Они не хотят от тебя денег - и после Турции и Египта, где ты готов к тому, что денег от тебя хочет даже пятилетний ребенок, это напрягает. Тебе никто ничего не впаривает. Сейшельцы лишний раз не встанут, если на горизонте показался турист- ни в сувенирной лавке, ни в ресторане, ни в марине. Туристов, к слову, не так много, то есть они нами не избалованы - им реально пофиг. В марине при швартовке никто даже не просыпается - в отличие от какой-нибудь Турции, где вне зависимости от возможности получить денег, вокруг яхты крутится и чего-то кричит человек пятнадцать турков.
Вообще, довольно часто создается ощущение, что сейшельцы живут по своему графику, и ради туристов перестраивать его не хотят. Люди, избалованные какой-нибудь Грецией, где съесть любой еды можно в принципе в любое время суток в любой деревне, на Сейшелах будут чувствовать себя чудовищно глупо. Мы, впрочем, были не исключением - попав в Викторию, первым делом решили перекусить. Ресторан в центре города, открытая террасса, красота. Садимся, просим меню, нам отвечают - меню не дадим. Почему - потому что меню только в 12-30. На улице 11, можете пить алкоголь, кофе, а вот жратвы нет. Ок, утро, можно понять. Но в одном из ресторанов на Праслине (Oganibar в 5 минутах ходьбы от марины) нам отказали в еде в 18-00. Потому что кухня начинает работать в 19-30, и раньше этого времени ужинать нельзя. При этом не то чтобы отказывают в каких-то кулинарных изысках, которые нельзя приготовить без шеф-повара, отказывают в любой еде. Обед - строго по расписанию.

Немного гуляем по Виктории. В городе (самый крупный на острове Маэ, да и во всей стране) живет 65 тысяч человек (всего на Сейшелах 85 тыс), то есть это реально крупнейший административный центр. Улиц десять, большой рынок, администрация, суд, церковь, и много-много двух-трехэтажных домиков. Весь город можно обойти минут за 15, потеряться невозможно. Рынок - это несколько досчатых прилавков, где продают овощи-фрукты, курятину и какие-то маловнятные сувениры. К слову, на рынке мы пообедали - на втором этаже там есть неплохая забегаловка (блюдо - 8-10 баксов), но очень долго готовят. Пока нам несли еду, мы нашли в меню довольно забавный пункт: Takeaway, 1/2 Takeaway. Стоил этот пункт 1-2 доллара. Потом оказалось, что это в принципе любимая креольская еда, когда очень лень готовить: с кухни тебе просто сгружают в одноразовый лоток какие-то ништяки от основных блюд, и радостные креольцы уносят это с собой. Своего рода аналог бизнес-ланча.


На рынке из углов появляются какие-то подозрительные чуваки и шепчут: "change, change". Обращать на них внимания не нужно, потому что зачем на Сейшелах делать чейндж - не очень понятно. В стране одинаково ходят три валюты: сейшельские рупии, доллары, евро. Полагаю, ходят и британские фунты, и японские йены - мы просто не проверяли... Есть какой-то мифический закон, по которому у туристов в определенных местах (типа отелей и такси) можно брать деньги только в долларах и евро. На самом деле этот закон с особым пофигизмом никто не соблюдает и берут все. Начеку надо быть только с курсом пересчета. Курс евро более-менее стабилен: местную рупию надо поделить на 10. А вот с долларом засада: где-то его могут посчитать по официально установленному властями курсу 1:5,5, где-то доллар будет равен евро, то есть 1:10. В продуктовых магазинах чаще считают по "льготному курсу", в ресторанах иногда выгоднее платить в евро. Вернувшись в марину в 15-00, мы обнаруживаем, что кат еще не готов. Дают нам его только в 17-00, и, испугавшись, что скоро стемнеет, мы принимаем решение остаться ночевать в марине. Испуг, впрочем, напрасный: вопреки "страшилкам" про закат в 18-00 и "стремительное затемнение", закат на сейшелах начинается в 18-00, темнеет только в 19-00, то есть никакой особой южной "стремительности" не обнаружили.
Катамаран наш называется Sesel Spirit и он прекрасен. Кат мы выбирали специально - меньше осадка, не страшно пройтись килем по "случайным" камням и рифам. Мы у нашего ката - вторые, то есть он - новый. Сравнивать мне особо не с чем, но ребята говорят, что он огромный даже по сравнению с другими катамаранами. Для меня он просто колоссальных размеров. После того как я провела неделю на обычной яхте (кто был, тот понимает - по размерам не больше палатки, кокпит - две скамейки и столик), кат для меня - дворец. Две кормовые каюты - поменьше, в нашей "носовой" каюте есть отдельное спальное место в "носу" поплавка, "детское". Кокпит - метров 10 квадратных, огромная кают-компания, и вообще места вокруг - ого-го!!
Над "кроватью" (а в носовой каюте это и правда кровать - причем, на подиуме) - люк. Засыпая, смотришь на небо, а там загораются звезды.


Остров St Anne. Пешком между островами. Рыбы едят с рук. Стоянка в бухте у Port Launay. Крест. Зловещая ночевка.

С утра мы выходим из марины и направляемся на острова по соседству. Цель - искупаться неподалеку от St Anne и уйти на "зеленую" ночевку. Из марины нам помогает выйти колоритный негр (на самом деле они не негры а креольцы, то есть потомки африканских рабов и европейских колонизаторов, но цвет кожи все равно очень темный). Выход небезопасный - справа гряда камней. Сансейловский чувак еще на брифинге объяснил путь: "Тут у нас недавно был шторм, поэтому зеленый буй снесло нафиг. Вы там как-нибудь жмитесь ближе к красному"...
До острова Св. Анны совсем близко - не больше получаса. Только встаем на якорь и собираемся купаться - появляется park authority на моторной лодке. Берут по 10 долларов с носа за стоянку (заповедник) и отчаливают. Обидно, конечно - ладно бы мы на ночь становились. Но по-хорошему этот заповедник стоит того чтобы по нему погулять (и, кстати, мы потом пожалели что не остались на ночь, но об этом чуть позже). Берем тузик, плывем до первого попавшегося пляжа (рядом с о-вом св Анны - несколько маленьких островков, только один частный, но кажется и туда можно зайти, только мы не пробовали). Выясняется, что на часах - время отлива. И мы пешком ходим между островами (глубина в самых мелких местах - по щиколотку, в самых "глубоких" - около метра). Берег, он же пляж - медитативный донельзя: белоснежный песок, ласково лижущие ноги волны, и море разных оттенков лазурного.
Вернувшись на кат, замечаем рыбу в воде. На брошенный хлебушек сначала приплывает что-то мелкое и проворное, чуть позже появляются рыбки, с которыми мы основательно подружились за время поездки, так как они нас преследовали везде: большие, полметра длиной, треугольные, с очень трогательным взглядом несмышленого теленка. Треугольные рыбы кушают наш хлеб и лениво выскальзывают из рук, когда мы пытаемся их схватить. Ночевать уходить в бухту под названием Port Launay - собственно, ее мы выбрали не сами, а посоветовал сансейловский чувак как "самую защищенную". Придя на место, понимаем, что защищенностью и не пахнет - с моря идут ощутимые волны, по берегу - острые камни, дует отвратительный рваный ветер. При входе в бухту справа стоит мыс, на котором белеет крест. В пайлоте это место лаконично описано как очень опасное - мол, держитесь подальше от горы с крестом. Строго говоря, такие белые кресты на Сейшелах попадаются часто, и кажется, являются аналогом венков на дорогах - то есть занесло какого-нибудь рыбака на лодчонке в шторм на эти камни, и привет. Хотя мы не уточняли, и может быть про "венки" мы решили неправильно.
Пытаемся выйти на берег, волной тузик переворачивает. На берегу - стройка. Уходим влево - там дорога - попадаем в деревушку. Можно посмотреть как живут местные - примерно как на Крите греки, сидят на крыльце своих просвечивающих домиков и смотрят телик, выставленный в окно. Только сейшельцы погромче греков будут: либо поют караоке, либо просто врубают музыку на полную мощь, чтобы соседей заглушить. В домах нет стекол - их либо нет вообще, либо их заменяют жалюзи (пластиковые, стеклянные, деревянные). На пляже из-под ног выскакивают десятки, сотни маленьких крабиков и бегут, испуганные в море. Феерическое зрелище.
Возвращаемся на кат, где нас ждет ужасная ночевка - волны стали еще сильнее, кат бросает в разные стороны, ветер зловеще завывает везде, где у него получается это сделать. Кроме положенного времени для "дежурств", все попеременно просыпаются от резких звуков (как будто кат ударился обо что-то) и бегут проверять, что случилось. При этом не видно ничего - ни очертаний берега, ни камней - темнота кромешная, настолько, что глаз к ней не привыкает. В общем, по ощущениям - просто жуть.
Но на самом деле, что в прибор ночного видения, что потом наутро, становится понятно, что кат не сдвинулся с места ни на метр, а якорь держался очень крепко. Я до сих пор полагаю, что это дух того самого разбившегося о камни моряка нам решил показать "кузькину мать" - потому что, погудев еще полдня, ветер потом улегся и оставшиеся дни не показывался, как бы нам не хотелось.
Как бы там ни было, первая ночь в море оказалась запоминающейся.




Переход на Praslin. Ночевка в марине. Роберт.

После страшной ночи было не менее душераздирающее утро: ветер все так же рвет и мечет, волны сильные. На всякий случай вспоминаем, где лежат пристяжки и спасжилеты.
В море качает будь здоров - причем, качка на кате воспринимается организмом очень плохо. На простой яхте качает как-то однообразно, тут же - и сверху вниз, и вбок, и спереди, и вообще просто в разные стороны. Укачивает практически всех. Четыре часа такого перехода изматывают, наиболее стойкие уходят кормить Ихтиандра после попытки (успешной, но практически первой и последней) поставить парус.
В марине радуешься твердой земле под ногами, правда я тут же ловлю стандартный яхтенный глюк - земля под ногами качается. В туалете с белыми стенами (глюк особенно хорошо ловится при взгляде на белый цвет) вообще "штормит". К слову, этот глюк у меня был первые дней пять, а потом прошел напрочь - в отличие от Турции, после которой меня еще несколько дней укачивало дома, в Москве.

Стоянка в марине стоит 90 долларов - за эти деньги можно переночевать и дозаправиться водой и электричеством. Теоретически можно постоять без ночевки и просто заправиться водой и электричеством, помыться в их дурацком душе, но это жутко невыгодно - 60 долларов за факт "заправки". Примечательно, что буквально в трех метрах плавают буйки, за которые можно замуриться абсолютно бесплатно. Но в этом случае довольно проблематично выбираться на берег через пирс, через который, казалось бы, логично выбираться - по пирсу бегает отвратительный рыжий британец (предположительно) и гоняет все приставшие к пирсу тузики. Британец вообще такой, как у нас в детстве говорили, которому больше всех надо. Не очень понятно кто он, но воображает себя владельцем пирса (прикольно, если это он и есть). Постоянно недоволен и имеет какой-то мерзковатый рыжий цвет загара пятнами. Впрочем, когда британца нет, всем остальным наплевать, на тузике ты или вплавь, в душ или в сортир, и можно шляться по пирсу, не рискуя нарваться на нравоучения.

Пока мы тупим на яхте (ждем заката, чтобы отправиться в ресторан), приплывает грустный чувак на лодке. Чувак вялый - интересуется, не нужна ли нам свежая рыба, когда мы отвечаем, что может быть возьмем у него завтра, расстраивается и сидит еще какое-то время с кислым лицом напротив катамарана. Вспоминаем, что Сансейл рекомендовал нам некоего Роберта "который привозит рыбу" и "европейцы рекомендуют его друг другу, многие из тех кто ни разу не был на Сейшелах, знают про Роберта".
Только мы решаем, что это и есть тот самый Роберт, как справа по борту подплывает лодка и высовывается с виду довольная жизнью кудрявая башка. Башка сообщает, что он - Роберт, спрашивает, хорошо ли нам отдыхается, забирает у нас мусор и понимающе кивает головой, когда один из наших ребят говорит, что "хорошо бы рыбы половить, но никто удочки не взял". Договариваемся с Робертом, что он придет на следующий день и мы закажем ему какой-нибудь рыбы. "Лжероберт", погрустив еще немного в сторонке, уплывает.
Сами мы уходим в местный ресторанчик Oganibar. Единственное место, где можно поесть недалеко от марины. Цены на основные блюда - от $8 до $20. Очень вкусный стейк (но он и самый дорогой - мясо на сейшелах импортное). Рыба подается под названием "фиш филе" - какой именно фиш, никто не уточняет, по вкусу - каждый раз разный фиш, однако. Везде присутствует креольский соус, с которым надо быть осторожным - нежные европейские желудки могут с ним не подружиться. Но рыбу с креольским соусом мы ели чаще всего - видимо, и для островитян это самая распространенная еда. Еще курица - курицу сейшельцы выращивают внутри страны в достаточном количестве. Мяса, судя по всему, местные едят крайне мало. Очень много риса. И много экзотики - осьминог, папайя, манго, кокос (кокос - везде, он там и растет примерно как в России подорожник), маракуйя, карликовые огурцы с дерева (не помню как называются, но вкусно), креветки, лобстеры (божественно и недорого - примерно 15$ за лобстера). Пока сидим в ресторане, потягиваем пина коладу и ждем "открытия кухни", приносят какие-то странные чипсы. По вкусу - как пересушенный картофель-фри, вкусно. Чипсы оказываются плодами хлебного дерева. "Кто попробовал, тот обязательно вернется на Сейшелы", - улыбается официантка.



Рано утром из ниоткуда нарисовывается Роберт. Как в том анекдоте - "мужики, а я вам удочку привез"...
Мы договариваемся, что он привезет нам свежей рыбы для "барбекю". Хотим лобстера, но Роберт объясняет что после шторма лобстера не будет какое-то время, он (лобстер) боится и прячется. Чуть позже мы уходим с пирса на буек, хотя с пирса нас никто не гонит, у рыжего британца типа выходной - разве что подошла француженка и спросила, собираемся ли мы оставаться на вторую ночь. Услышав отрицательный ответ, что-то записала в блокноте и исчезла, когда мы намерены уйти и вообще что мы тут делаем весь день - не докапывалась.

Утомленные предыдущим днем, решаем потратить время на изучение острова Праслин. Тем более что провизии, заказанной у сансейла и доставленной к нашему приезду на яхту, хватит уже ненадолго. Стоит выйти к автобусной остановке - начинают приставать с прокатом машин. При том, что у большинства членов экипажа есть водительские права, фактически (то есть в портмоне) они присутствуют только у одного из ребят. Мы расстраиваемся - значит, две машины нам не дадут, а на одной восьмером далеко не уедешь.
Услышав, из-за чего мы загрустили, креолка расплывается в белозубой улыбке: "У вас нет прав?! It's Ok. Главное - уметь водить!" Ошалевшие, забираем машины. Дают Хюндай Атос (аналог Гетса) и какой-то малолитражный Дайхацу (30 и 40 евро до вечера). На стекле у каждой машины - наклейки страховки, на обратной стороне которой написано Don't Drink & Drive!, вот только слово don't написано настолько мелко, что это наводит на разные мысли... На заправке хором ржом, когда видим "социальную рекламу" для водителей - с каким-то текстом типа "Права взять не забыл? Ну, раз не забыл - счастливого пути" Явно у них там с этим есть проблемы - но проверять некому, то есть несколько ленивых полицейских дальше участка стараются не выходить. Да, кстати - движение левостороннее, руль правый, из-за чего мы довольно часто "забываемся" и оказывается на встречке. Но трафика почти нет. Прокатные машины за 2-3 года накатывают 7000 км, что по местным меркам очень много - дорога-то одна.
Первым делом находим заповедник Valle de may - тот, в котором растут те самые кокосы Коко де Мер. Но кокосы, собственно, кроме того что имеют форму женской задницы и мужского достоинства, ничем более не примечательны. Но лес из пальм и каких-то тропических растений - красивый.

Где-то видела в интернете мнение - незачем, мол, тратить 15 баксов, такие же пальмы как везде. В принципе, соглашусь, эту достопримечательность можно и пройти стороной, ничего не потеряешь. Но на Сейшелах все такое - можно никуда не ходить, везде все одинаковое. Вообще из автобуса не выходить...
Но дьявол в деталях все-таки кроется. Например, очень полезно увидеть своими глазами все пляжи из раздела путеводителя "самые красивые пляжи Сейшел", чтобы прийти к парадоксальной цепочке выводов:
1. Все пляжи на Сейшелах похожи как близнецы.
2. Среди них обязательно найдется тот, что нравится больше.
Такая же история и с заповедниками: на каждом острове где мы были (Маэ, Праслин, Курьез, св.Анна, Арид и даже о-в Коко) есть свой заповедник (мы не успели побывать только в заповеднике на Маэ). Они тоже похожи как братья-близнецы - и все же у каждого есть детали, которые надо увидеть.

После знакомства с пальмами собираемся пополнить запасы еды, воды и пива. В путеводителе кто-то прочитал, что на Праслине есть большие супермаркеты и мы садимся в машину, чтобы их найти. Объехав весь остров, понимаем - "большой супермаркет" в понимании сейшельцев - это помещение 20 кв метров. Потому что маленькие умудряются уместиться на 10 кв метрах. Внутри - две стены с полками: на одной напитки, вино и пиво. На другой - закуска типа печенья. Есть как правило еще два холодильника: с мясом и курицей. Мясо там в основном подозрительное, и перемороженное. Свежего я не видела, да и откуда бы там ему быть...
Чуть-чуть закупившись, уезжаем искать красивый пляж. Путеводитель пишет, что красив Анс Лацио, туда мы и направляемся. Доехав до нужной развилки, понимаем - куда ехать, путеводитель не сообщил. Поворачиваем налево, попадаем на крутейший серпантин - тут же понимаем, что путь неверный, но развернуться негде. Стоит заметить, что на сейшелах вообще дороги опасные - обочина обозначается либо канавой, либо обрывом. А тут, на этом серпантине, я вообще очень хорошо вспомнила ощущения от спуска к деревне Олимпос в Турции в 2006 году: слева острый камень и терновый куст, справа - обрыв. В отличие от Турции, на Сейшелах был разве что круче угол подъема, и машина была нагружена тремя дядечками более 100кг веса каждый.
Тем приятнее был спуск к пляжу Лацио. Проходишь сквозь рощу пальм и каких-то тропических деревьев - и выходишь на белоснежный песок. Слева и справа - огромные гранитные камни (те самые "сейшельские", которые на всех фотографиях страны), чуть позолоченные уже клонящимся к закату солнцем. Залезаешь в волны "лесенкой" - они как раз такие, чтобы на них качаться, не слабые и не сильные. И медитируешь там. Побывав практически на всех "именитых" пляжах Сейшел, я могу абсолютно точно сказать, что Лацио - мой любимый, и так хорошо я не чувствовала себя ни на одном пляже мира... Вернувшись на кат, мы жарим на гриле (все без исключения яхты на Сейшелах оборудованы барбекюшницами) рыбу-барракуду от Роберта и пьем вино. Напиваемся и устраиваем "пятницу" (благо она и есть): включаем громкую музыку и буяним. И тут вдруг начинается ливень и гроза. Первая и последняя гроза, которую мы застали на островах.



Остров Курьёз. Гигантские черепахи. По следам прокаженных.

Выйдя из марины Праслина, заходим на остров Курьёз. Он совсем близко, переход занимает полчаса. Очень удобная стоянка - буйки, прицепленные к бетонным плитам. Их делают затем, чтобы яхты не кидали якорь и не портили коралловые рифы. Оценив эти буйки на Курьезе, мы в общей сложности 4 ночи провели там, хотя реально на острове были только один раз. Просто надежная стоянка, красивый вид и спокойное море.
В тот день мы вышли на остров в поисках гигантских черепах. Искать долго не надо - высаживаешься на берег, заходишь в рощицу, и тут "они из-за угла вдруг как ломанут"... Большинство черепах - с панцирем диаметром около метра, а то и больше. Такие бронтозаврики - топ-топ-топ и побежали за тобой. Кормить их нужно аккуратно - могут ненароком откусить руку.

Еще на Курьезе есть развалины лепрозория, который там был 200 лет назад. Сам Курьез местами напоминает декорацию к страшной детской сказке - какие-то сухие коряги, клешни крабов торчащие из-под земли, идешь по деревянному мосту, а на песке под ним копошится какая-то мерзковатая жизнь - какие-то насекомые, ракушки причудливой формы, крабики и прочая нечисть. Ходить по острову можно долго, мы проходим только небольшой отрезок пути от пляжа с черепахами до пляжа с развалинами "лепрохаусов" - примерно 1,7 км.


Толкучка в море. Остров Aride. Заповедник птиц. Волонтером будете?

С утра мы выходим из бухты у Курьеза и направляемся на некий остров Арид - в пайлоте написано что туда приходить надо рано и запрашивать разрешение на муринг. На деле никакого разрешения просить не надо - подходишь к острову, там в бухте три буя. Естественно, мы подошли поздно - все они были уже заняты. Пока мы кружили и чесали голову в раздумьях, что же теперь делать, подошла четвертая яхта и нагло привязалась к одной из трех. Недолго думая (сзади на всех парах валили "конкуренты"), мы сделали то же самое.


В 10 утра, когда заповедник открывается, с острова на каты едет большая оранжевая лодка и по очереди забирает туристов. Волны у берега большие, высадка этого "мегатузика" на берег впечатляет - на полной скорости смуглый парень вонзает тузик в берег, пропахивая дном песок. Все с ног до головы мокрые, но довольные - прикольно. Билет в заповедник стоит $45. С одной стороны - дороговато, с другой - в офисном здании, куда нас приводят с самого начала, среди стендов с историей острова есть стенд, на котором написано, что все средства, собранные от продажи билетов и сувениров на этом острове идут на "консервацию" (conservation, то есть, конечно, сохранение) некоего чижика-пыжика (пятерку по биологии в школе я получила случайно, поэтому не воспроизведу, кто это точно, да это и неважно - судя по фоткам, симпатичный черный птах, пусть себе консервируется, дело хорошее). Он не то чтобы вымирает, но его популяция мала и нуждается в помощи людей.
Дальше гид ведет нас по острову, рассказывая на английском смешные истории буквально про каждый куст под ногами. Сначала - маленькая ботаническая экскурсия. Мы впервые видим как растет ананас - кустом прям на земле. Мне дают попробовать местный "огурец" (размером с половину моего мизинца, растет на дереве), разрешают потарзанить на ветвях огромного баньяна и т.д.
И тут вдруг гид останавливается и говорит - посмотрите вон на те камни. Видите что-нибудь? Та часть группы, которая стоит ближе, громко ахает: в нише в камнях сидит белый мохнатый птах с птенцом. Дальше птахи начинают попадаться буквально на каждом шагу. Гид извиняется - птиц мало, не сезон, они тут галдят в мае. Но птиц как раз ровно столько, чтобы насмотреться вдоволь. Больше разве что геконов - маленьких наглых ящерок, снующих под ногами, пока мы карабкаемся в гору. Гид объясняет: этих ящерок едят змеи, но на Сейшелах змей нет, только ужи. Поэтому ящерки плодятся хлеще кроликов, жрут птичьи яйца и чувствуют себя очень хорошо.
Пока мы ждем "отправки" обратно на катамаран, greenlnk по обыкновению отправляется куда-то что-то фотографировать. Приходит и сияет. Мне, говорит, только что предложили остаться тут на три месяца волонтером. Эта возможность - остаться волонтером на "остове птиц" на целых три месяца - будоражит наше трепетное девичье сознание до самого конца поездки...
Вдоволь насмотревшись на природу, возвращаемся ночевать в бухту у Курьеза.


Расплата. Остров Кокос. Аквариум. Авария в чистом океане. Еще один русский кат на Праслине.

С утра к нам приплывает лодка с официальной делегацией: надо платить деньги за то, что мы стояли на буе на Курьезе, который типа заповедник (кто бы сомневался, на Сейшелах везде - заповедник!!!). Строго говоря, мы об этом знали: везде написано, что за каждую яхту берут по 10 баксов, плюс столько же за каждого члена экипажа, сошедшего на берег. Но чуваки требуют с нас 15$. Мы радостно им их отдаем. Справедливости ради надо отметить, что несмотря на то, что они нас видели все четыре раза, что мы ночевали на Курьезе, деньги взяли лишь один раз. Видимо, в остальные разы было просто лень до нас плыть.
Отправляемся на остров Кокос - там пайлот обещает чудесный снорклинг ("аквариум с разноцветными рыбами") и красивый "маленький" пляж. Пляж не маленький, а крохотный - метров 10 квадратных. А вот снорклинг и правда забавный - куча разноцветной рыбы, круче чем в Египте. Я, правда, не очень большой любитель снорклинга, мне кажется, что рыба в океане злонамеренна и лучше не встречаться с ней взглядом (покусает). А вот те из нашей команды, кто любит это дело, видели даже какую-то гигантскую рыбу с зубами и потом ее очень долго боялись.
Кстати, со стоянкой на Кокосе довольно смешно - в пайлоте написано что кидать якорь ни в коем случае нельзя из соображений охраны природы, но все стоят на якоре.

Возвращаемся на кат. Делаем какую-то легкую закуску, сидим, расслабленно попиваем пиво, как вдруг сзади крики. Одна из яхт летит в другую. На полных парах. В абсолютно спокойном и безграничном океане. Летит на таран. В последний момент с носа на корму успевает добежать мужчина, который отворачивает штурвал и успевает вывести яхту так, чтобы она прошла бортом по другой по касательной, минимизировав ущерб. Судя по всему, ситуация была такая: пока капитан уходил на нос поднимать якорь, за штурвалом осталась женщина и она по какому-то недоразумению дала полный ход. Яхты еще какое-то время стоят и разбираются, потом уходят.

Мы же решаем идти на Праслин и ночевать там в марине: на исходе пресная вода. В марину заходит кат с русскими (к слову, за время поездки мы видели еще один кат с русскими, то есть Сейшелы, судя по всему, набирают популярность в плане сейлинга). Довольно забавные ребята: кроме российского флага у них висел флаг "Динамо", а девочки на борту сумели удивить даже меня тем, что за час переоделись шесть (!!!!!!) раз. Тут, кстати, надо отметить еще одну сейшельскую особенность: флаги на яхты вешают исключительно русские. На остальных яхтах чаще всего висит гордый сейшельский флаг (такая безумная растаманская разноцветная радуга).


La Digue. Анс Коко. Навальный ветер. Уходим ночевать на Курьез. Все изрядно обгорели.

В принципе, этот день я помню достаточно плохо (хорошо что вела summary на месте, и вернувшись вовремя засела за записки - еще через неделю все дни в мозгу слились бы в один длинный день), разве что мы ели исключительно экзотическую еду: папайю, кокос (нашли на одноименном пляже), лобстера и осьминога. А вечером напились белого вина и устроили массовое ночное купание. Я, к стыду своему, абсолютно не помню, как переоделась в купальник, когда успела высохнуть и как ушла спать - наутро узнала, что ничего неприличного не устраивала. Про запись "все изрядно обгорели" могу только сказать, что солнце на Сейшелах злое. 15 минут на носу ката - и ты обречен на ночь в муках. Обгар не жжется, а реально болит. Я активно мазалась солнцезащитными кремами и почти не загорела, те кто не мазался, умудрялись обгорать и на 10-й день, так что очевидно, чтобы привыкнуть к экваториальному солнцу, надо там либо жить, либо приезжать на подольше, чем две недели.


La Digue. Маленькая индустриальная гавань. Ноль на эхолоте. Велосипеды. Парк колонистов. Кладбище. Ресторанчик у Зерова. Большой супермаркет. Много туристов.

Про ла Диг из путеводителя известно, что это самый красивый остров и там снималась серия знаменитого учебника по эротике "Прощай, Эммануэль". Остров для нас начинается с псевдомарины - на самом деле крохотный порт, негде встать, грязно и воняет. Решаем встать хотя бы на день - и тут эхолот начинает уходить в отказ, то есть показывать ноль глубины. Зрелище дикое - ничем и нигде кат не скребет, однако, вот он - ноль. Пришвартовываемся к камням, уповаем на прилив, уходим на берег. На берегу к нам тут же пристают - возьми велик напрокат. Большинство ребят из команды берут велики, мы решаем что для великов слишком жарко и хочется пройтись пешком. Думаю, что прикольно исследовать этот остров и на велосипеде, и пешком (есть даже еще один способ - на бычьих упряжках, тоже, думаю, прикольно) - однако, точно могу сказать, что вопли местных "До заповедника далеко, пешком устанешь, возьми велик" - наглая ложь. Причем, смею подозревать, вызванная даже не тем, что они хотят тебе впарить велик, а тем что они не понимают, как человеку может быть не лень ходить пешком. Потеряться на острове невозможно - мы трижды пересекаемся с теми, кто уехал на велосипедах.
В целом остров такой же как остальные, с одним исключением - гораздо больше туристов, магазинов и вообще людей. На небольшом пятачке типично сейшельский набор зданий: детский сад, школа (к которой уверенно подруливают учительницы в мини-юбках), "больница" (одноэтажный сарайчик с красным крестом на стене), полицейский участок (перед которым стоит преисполненный достоинства полицейский джип), церковь и даже бюро занятости (однокомнатный сарайчик, в котором позевывает одинокий негр).
Заблудиться в принципе сложно - центральная дорога приводит к развилке. Налево - указатель на ресторанчик у Зерова, направо - дорога на заповедник. Мы сначала уходим налево, и попадаем в лес. Перед входом в лес - информационная будка с надписью "Veuve conservation" (судя по стендам внутри, veuve - это какая-то очередная исчезающая птичка). Я радостно говорю - ну вот, это тоже заповедник (хотя мы в принципе понимаем, что попали не совсем туда куда надо). Повторюсь, пожалуй: Сейшелы тем и хороши - заповедник везде.
Возвращаемся к развилке, чтобы пойти в нужную сторону. По пути попадаются домики-студии сбежавших от суетной материковой жизни на острова художников. Арт довольно специфический, и стоит дорого - по 300-1000 евро за картину. Там же мастерские, там и живут.
Приходим в заповедник (5 долларов вход). Начинаетс заповедник с кладбища - 200 лет подряд тут хоронят членов некоей французской семьи, которая приехала за заработком - копрой и ванилью. Путеводитель пишет, что потомки этой семьи до сих пор живут на острове. Долго хожу между надгробий, пытаясь прочитать надписи. Это мое любимое занятие - можно узнать много интересного о людях.
Вообще самое интересно в любой исторической достопримечательности - это люди. Кто они были, те, которые ехали на заработки так далеко? В 19 веке уехать на Сейшелы было примерно как сейчас снарядить экспедицию на Марс. Понятно, что не Тульская область, куда можно смотаться на выходных навестить родню, и даже не США, откуда раз в год можно вернуться на историческую родину и посмотреть, что изменилось. До введения в массовую эксплуатацию авиации такие поездки были отнюдь не увеселительными и совершенно точно навсегда. Какими были эти люди? Чего они ждали от жизни? Почему ехали так далеко - от плохой жизни дома или от переизбытка авантюризма? О чем думали, приехав? Вспоминали ли родную Францию? Плакали ли, вспоминая? Привыкали ли к невыносимой влажности, яркому солнцу и отсутствию зимы?
Впрочем, кладбище безмолствовало. Те могилы, что постарше, прочитать было невозможно. Нам удалось расшифровать только надгробия 20 века. Например, на одном значилось, что умерла некая мадам в 1913 году, после чего, годом спустя, умер ее сын, 36 лет от роду. Болели ли они, или умерли насильственной смертью, или просто были слабы здоровьем, мы так и не узнали.
Дальше дорога в парке ведет к реконструкции (а может быть и реально сохранившемуся - я, каюсь, не уточняла) всего того, что окружало колонистов. Мельница, загон с черепахами, загон с лошадьми, здание по переработке копры, ванильная плантация, жилой домик. В конце пути дорога выводит нас на пляж Сурс Даржан - опять "один из самых красивых пляже на островах". Действительно красивый, но очень узкий и очень много итальянцев. Голосят как потерпевшие, фотографируются на фоне пальм и мельтешат перед глазами.
На обратном пути обедаем в ресторанчике "у Зерова". Кормят вкусно и недорого (обед из трех блюд, пива, колы и кофе обходится в 30 долларов с копейками). И закупаем очередную порцию провизии в местном супермаркете "Gregoir's". Этот самый Грегуар - основатель крупнейшей гостиницы на острове. Видимо, в какой-то момент местный аскетизм ему стал надоедать, и он решил открыть свой магазин. Это действительно похоже на магазин - правда, по московским меркам, скорее на "пятерочку" на окраине, чем на какой-нибудь седьмой континент. Но тут впервые за много дней мы находим йогурты. А еще сюда, говорят, сейшельцы ездят закупаться со всех островов.


Десятый день. Переход на Маэ. Заход в марину Сансейла на заправку пресной водой. Идем обходить остров - сперва на восток, потом на юг. Бросаем якорь в Анс Интенданс, напротив гостиницы Banyan Tree House. На берегу играют свадьбу. Мы устраиваем "проводы" алкоголю: на борту осталась последняя бутылка белого вина (на восьмерых расходится с одного захода), пиво закончилось еще днем, бутылки с питьевой водой на исходе.

Одиннадцатый день. Последний. Анс Такамака. Еще немного русских. Закупка провизии в баре. Верх бомжатского эстетизма: сдали сейшельцам пустые пивные бутылки - получили за них 10 евро.

Утром быстро переходим в Анс Такамака - по соседству с Анс Интенданс. Высаживаемся на берег и встречаем там немолодую русскую парочку. Спрашиваем, где магазин. Мужчина рассказывает: вам по дороге 2 км, потом на развилке направо и еще 3 км в гору. Не дойдете, в общем. Советует пойти в местный бар (стоит прям посреди пляжа и несмотря на ранний час, открыт) и попросить воды и пива там. Мы осторожно интересуемся, как им тут живется. Ничего так, говорит мужчина - 130 евро за домик (по сейшельским меркам, где за ночь в хорошем отеле могут взять 2000 евро и не смутиться - дешево), только сервис, кхм, сейшельский... И свет нигде не горит.
"И чтобы куда-то выехать, надо приложить массу усилий", - думаем про себя мы. На самом деле много раз на островах мы понимали, что яхта - идеальный способ пребывания на Сейшелах. Во-первых, один из самых дешевых видов отдыха из доступных на островах. Во всех журнальных статьях пишут - "если вы заработали немного денег, пора отправиться на Сейшелы, недельная поездка обойдется примерно от 6000 евро на одного человека". Мы брали буклеты в красивых гостиницах - в среднем номер стоил от 400 евро в сутки. У нас поездка обошлась гораздо дешевле: перелет в районе 900 евро, катамаран - примерно столько же с человека на 12 дней (правда и то и другое мы бронировали в июле - непосредственно перед поездкой цены, говорят, были другие), расходы на еду-рестораны составили еще где-то евро 500 (все цифры плюс-минус). Учитывая, что такие поездки планируются не сгоряча, да и случаются редко (скажем честно - у нас у большинства такое было и вовсе впервые), вполне терпимо. Во всяком случае, не "от 6000 евро на человека в неделю". Во-вторых, кат дает необходимую мобильность. На Сейшелы можно приезжать в отель только для того, чтобы лечить нервы - есть экзотические фрукты, колыхаться в волнах и созерцать закаты. Перемещения между островами с целью экскурсий без собственных плавсредств затруднены и дешевыми их назвать сложно (вертолет например - от 140 евро).
Пообщавшись с русскими, идем в бар. Нам соглашаются продать и пиво, и воду, и сок. Но при подсчете выясняется, что пиво они считают не по заявленной в меню цене в 27 рупий (2,7 евро), а по 32. В ответ на наше возмущение объясняют: мы автоматически добавляем к цене стоимость тары (5 рупий или 50 евроцентов). Вот принесете тару обратно - мы вам вернем эти деньги. Мы, конечно, не удержались и достигли высшей степени бомжатского эстетизма - сдали бутылки (благо, на кате пустых было ящика три, мы заполнили ими тот ящик, что нам выдали, и отвезли обратно в бар). Теперь всю жизнь будем гордиться тем, что выручили 10 евро за 20 сданных пивных бутылок. И главное - где. На "одном из красивейших пляжей" Сейшел. Митьки бы удавились от зависти.

После этого мы ушли в Викторию. Писать дальше нет смысла, потому что мы печально сдали кат и уехали домой, хотя очень не хотелось. Когда я ездила в город за сувенирами в последний день, в такси водитель у меня спросил - а какой тебе остров понравился больше всего? Я жутко затупила над этим вопросом. Вот честно - не знаю. Все сказочные. А вот на собственный вопрос, который я днем раньше задавала всем на яхте (с каким словом у вас ассоциируются Сейшелы?), ответ у меня был четкий: безмятежность. Такая вопиюще безграничная, как небо, по цвету - смесь лазурного с темно-зеленым.

Очень хочется обратно. Надеюсь, хлебное дерево не подкачает.




немного фото с Сейшельских островов

Наша ласточка, Sunsail 434, под именем Sesel Spirit ("сейшельский дух", наверное, переводится)



Местные пейзажи до боли напоминают декорации к сериалу Lost



Мэ и Жо в сейшельском исполнении (на дверях туалета - женский и мужской плоды кокоса соответственно)



Все, что осталось от домиков для прокаженных на острове Курьёз.



Здесь живет большой краб.



Столкнувшиеся в чистом океане яхты Сансейла.



Такси на острове Ла Диг.



А они кааааак ломанут!!!!



Теги: Индийский океан,яхтинг, отчеты,
Рейтинг:  3.92

Возврат к списку


Гость
Вспомни все...
За Сейшеллы по рюмочке...порваные плавки и купальники,автообгар,морская качка и болезнь,листья пальм вместо весел,отрыв от яхты на матрасе,отдавленная черепахой нога,лисицы,такамака,"нечто" в океане,гроза,рыбалка,тунец под соевым наполнителем,коко де мер,креолки и диско,жареный октопус,муравьи на Курьезе,угнанный тузик и конечно бульк Аннушка - вот это отдых!!! Оторвись на полную...
Имя Цитировать
Гость
Спасибо, с интересом прочёл!
Имя Цитировать
Дмитрий
Скинте координаты. Давайте обсудим про Сейшелы.

8 905 749 7976

Дмитрий
Имя Цитировать
Гость
Очень подробно и интересно, а главное - вовремя! Мы сейчас как раз принимаем решение о Новогоднем путешествии...2013 год встретили в Тайланде, на яхте, в сиамском заливе; для встречи 2014 года выбрали Сейшелы. Катамаран будет чуть меньше, но всё равно очень комфортный. Так что, если есть желающие, присоединяйтесь, ещё шесть свободных мест в экипаже! У нас очень опытный и грамотный капитан!
Имя Цитировать
Гость
Цитата
Гость пишет:
Очень подробно и интересно, а главное - вовремя! Мы сейчас как раз принимаем решение о Новогоднем путешествии...2013 год встретили в Тайланде, на яхте, в сиамском заливе; для встречи 2014 года выбрали Сейшелы. Катамаран будет чуть меньше, но всё равно очень комфортный. Так что, если есть желающие, присоединяйтесь, ещё шесть свободных мест в экипаже! У нас очень опытный и грамотный капитан!
Имя Цитировать
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
 




Новые отчеты
Все отчёты >>

Облако тегов




Рекомендуем:

Глоссарий терминов

А Б В Г Д И К Л М Н О П 
Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я 

Случайный термин

 
 

Нашли неточность, ошибку, или просто хотите выразить своё отношение к странице или разделу? Пишите нам!
© Игорь Истомин, 2007-2012 гг.